Вишню многие называют «вторым символом России» после березы. И, действительно, с давних времен вишневые сады на территории Руси росли повсеместно, а вишневое варенье, вишневые пироги и наливки были непременными блюдами на всех празднествах – и на царском столе, и в деревенских избах.
Когда в конце 50-х годов прошлого века в нашей стране начало развиваться любительское садоводство, практически на каждом садовом участке сажали эту всеми любимую культуру. Беда пришла, как обычно, из Европы в конце 70-х годов в виде страшных болезней косточковых – коккомикоза и монилиоза, которые буквально за несколько лет уничтожили все вишневые насаждения и в промышленном, и в любительском садоводстве.
Однако, ученым из разных стран удалось побороть эти страшные грибные болезни. Отечественные селекционеры создали линейку новейших уникальных сортов вишни, которая отличается высокой урожайностью. Сегодня вишня снова вернулась в российские сады!
В этой статье эксперты НПО «Сады России» рассказали о том, когда и как правильно проводится посадка саженцев вишни и как дальше ухаживать за ними. Подробно рассказано, почему вишню лучше посадить осенью, а не весной.
ПРАВИЛЬНАЯ ПОСАДКА И УХОД ЗА ВИШНЕЙ ДЛЯ ЕЖЕГОДНЫХ БОГАТЫХ УРОЖАЕВ
Давайте подробно рассмотрим все особенности осенней посадки вишни, как основы для получения хорошего урожая вкусных, спелых ягод.
ПОДГОТОВКА И ПОСАДКА ВИШНИ
Особенности осенней посадки. Вишню можно успешно посадить и весной, и осенью. Но специалисты рекомендуют садоводам-любителям сажать ее именно осенью. И этому есть несколько причин.
В этот период растения вишни находятся в состоянии покоя, так как они начинают готовиться к зиме. У них заканчивается рост надземной части, а все силы молоденький саженец направляет на рост и укрепление корневой системы.
В результате до наступления морозов у вишни образуется развитая корневая система.
Именно благодаря этому осенью саженцы так быстро приживаются.
Сроки осенней посадки. Эти сроки в первую очередь зависят от климата региона, в котором вы живете.
Посадка саженцев вишни на севере страны -до 15 сентября; в средней полосе – до 5 октября; на юге – до конца ноября.
Главное, что вы должны помнить: на укоренение до осеннего похолодания ниже 0 градусов саженцу вишни требуется 4 недели!
Однако и слишком ранняя посадка не менее опасна. Если температура воздуха после посадки поднимется до + 17 градусов на неделю и больше, то молоденькое деревце может «проснуться» и пойти в рост. И зиму оно не переживет
Выбор подходящего места для посадки. Очень важно не ошибиться с выбором места для посадки вишни, иначе можно вообще не дождаться урожая.
Для получения высоких урожаев спелых сладких ягод, вишня должна постоянно освещаться солнцем. Даже в рассеянной тени она будет плохо расти.
Кроме того, вишня боится холодного ветра и сквозняков, поэтому вам нужно заранее предусмотреть защиту от них в виде щитов, плетней или забора. При этом растения не должны затеняться от солнца.
Не переносит вишня и близкого залегания грунтовых вод (они должны находиться не ближе 1,6 м от поверхности земли) и подтопления грунтовыми и талыми водами.
Если ваш участок расположен в низине, сажайте вишню на искусственные холмики высотой 70 см и диаметром 1 м.
Подготовка почвы: рыхление, удаление сорняков, и внесение удобрений. Вишне нужны легкие, рыхлые, богатые органикой плодородные почвы с нейтральной или слабощелочной реакцией среды (рН 7,0 – 7.3).
Нельзя сажать вишню на кислых почвах, их предварительно нужно нейтрализовать с помощью доломитовой муки, внося ее под перекопку участка из расчета 2 кг на 5 кв. м сада.
Для заполнения посадочных ям мы рекомендуем вам использовать не «родной грунт», а приготовить почвенную смесь из: верхнего плодородного слоя, компоста (или перепревшего навоза), листовой земли и речного песка в соотношении 1:2:2:1.
Техника посадки вишни. Большинство сортов вишни или частично самоплодные, или не самоплодные вообще. Поэтому рекомендуем вам сажать рядом не менее трех разных сортов для перекрестного опыления.
Какие саженцы посадить. В первую очередь обращайте внимание на корневую систему саженца. Мы рекомендуем вам использовать для осенней посадки саженцы только с закрытой корневой системой (ЗКС). Их корни развиваются в закрытой емкости и легко осваиваются на новом месте, так как при пересадке они никак не травмируются.
Подготовка посадочной ямы. Оптимальные размеры посадочной ямы для вишни: глубина 60 см, диаметр 50 см. Расстояние между растениями – 2,5 – 3 м. Для кустовых сортов расстояние 1,5 – 2 м.
На дно каждой ямы уложите дренаж из мелкого щебня, желательно карбонатных пород. Его сейчас завозят с юга страны во многие регионы. Можно уложить битый кирпич и разломанные куски мела. Толщина дренажного слоя – 8 – 10 см.
Дальше заполните посадочную яму на треть приготовленной вами заранее почвенной смесью. Добавьте в каждую яму треть ведра древесной золы, по 2 ст. ложки суперфосфата и сернокислого калия и стакан доломитовой муки.
Хорошо перемешайте. В середину ямы вбейте посадочный кол длиной 1,7 м, к которому после посадки вы привяжете саженец.
Посадка саженца. Рядом с колом на почвенный грунт установите саженец вишни, перевалив его из посадочной емкости вместе с комом земли. Посадку проводите вдвоем: один держит саженец, второй – засыпает его корни почвенной смесью. При этом хорошо уплотняйте руками почву вокруг корней, чтобы внутри ямы не оставалось пустот.
После посадки корневая шейка вишни должна находиться на уровне поверхности земли.
После посадки привяжите саженец к посадочному колу мягкой веревкой, обматывая ее между растением и колом в форме восьмерки.
Полив после посадки. Затем хорошо полейте свои посадки теплой водой из расчета 20 л под каждое растение и замульчируйте приствольные круги соломой или сухим сеном слоем 4 – 5 см. Мульчирующий слой будет удерживать влагу в почве и препятствовать росту сорняков под растениями.
УХОД ЗА ВИШНЕЙ ПОСЛЕ ПОСАДКИ
Осенью уход за молодыми саженцами минимальный.
Регулярный полив и влажность почвы. Однако в первые 2 недели после посадки, особенно если осень стоит теплая и сухая, поливайте растения через день водой комнатной температуры из расчета по 15 л под каждое растение.
Влага очень нужна корневой системе вишни для более быстрого укоренения.
После каждого полива не забывайте неглубоко прорыхлить землю под деревцами и затем замульчировать ее сухой соломой, чтобы на ней не образовывалась почвенная корка, препятствующая доступу кислорода к корням.
Удобрение и подкормка. Внесение удобрений – важный агроприем при выращивании вишни. При осенней посадке вы внесли все необходимые вишне органические и минеральные удобрения, что позволит растениям быстро укорениться и хорошо пережить зиму.
Первую азотную подкормку – раствором мочевины (2 ст. ложки на ведро теплой воды под одно растение ) вам нужно будет сделать сразу после того, как снег сойдет и земля оттает. Это будет где-то в середине – конце апреля.
Азот нужен вишням в это время для того, чтобы дать мощный толчок к росту всего деревца. Затем нужно будет проводить подкармливание органическими удобрениями (навозной жижей, компостом).
В августе под вишню внесите какое-то фосфорно-калийное удобрение.
Последнюю подкормку вишни делайте в конце сентября каким-то готовым минеральным комплексом для осенней подкормки плодовых деревьев и кустарников.
Внесение кальция. Два раза за сезон вишне (впрочем, как и всем остальным косточковым культурам) нужно давать кальций в чистом виде. Он нужен растениям для образования косточек в плодах.
Если кальция не будет хватать, то дерево сбросит все завязи, и ягод вы не получите.
Кальций можно вносить в виде: мелко размолотой яичной скорлупы (2 литровые банки под 1 растение); раствора хлористого кальция (8 ст. ложек на 5 л теплой воды под одно растений после полива чистой водой); толченого мела – литровую банку растертого в порошок мела под одно дерево).
Первый раз вносите кальций в период начала цветения, второй раз – во время завязывания плодов.
Формирование кроны. Крону вишни обязательно нужно формировать. Вишню обыкновенную формируйте как обычное плодовое дерево по разреженно-ярусной схеме, которую прекрасно знает каждый садовод.
В первую очередь укоротите центральный проводник на высоте 2,5 -2,7 м. Тогда вам легче будет ухаживать за деревом и снимать с него урожай.
Кустовые сорта формируйте как куст, удаляя из него все старые, поломанные, подмерзшие и растущие внутрь кроны ветви.
Обрезку проводите только ранней весной до начала сокодвижения.
Первая обрезка делается через два года после посадки вишни.
ЗАЩИТА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ
Регулярный осмотр вишни. Очень важно не пропустить момент заражения вишни каким-то заболеванием или поражение ее насекомыми-вредителями. Поэтому регулярно осматривайте свои вишни от приствольного круга до макушки.
При появлении каких-то крапинок или пятен на листьях, тли на обратной стороне листьев, паутины и других признаков поражения дерева, немедленно приступайте к борьбе с ними.
Применение биологических и химических средств защиты. При незначительных поражениях применяйте только биологические препараты, которые не влияют на людей и животных. К тому же они не накапливаются в ягодах.
Химические препараты можно начать использовать только после сбора урожая.
Самые распространенные вредители вишни: клещ, листоед вишневый, пилильщик косточковый, черная вишневая тля, вишневая муха.
Меры борьбы: Весной по зеленому конусу проведите профилактическую обработку деревьев вишни 1 %-ной бордоской смесью.
Если ранней весной до распускания листьев на вишнях уже появились клещ и листоед, обработайте их раствором препарата «Фуфанон». В этот период применять химическое средство еще можно. Зато летом вы будете избавлены от всех вредителей.
В период завязывания плодов можно использовать только биопрепараты. Лучший из них – «Фитоверм».
От пилильщика лучшее средство – «Актеллик».
Если в прошедшем году вишню поражала вишневая муха, весной до распускания почек обработайте деревья раствором одного из препаратов «Фуфанон», «Каратэ», «Искра» или «Молния»..
Если моль появилась в период созревания ягод – используйте для борьбы с ней раствор биопрепарата «Фитоверм». После него через 5 дней мытые ягоды можете смело употреблять в пищу.
Для того, чтобы ваши вишневые деревья не поражала тля – боритесь с муравьями. Именно они затаскивают этого вредителя на плодовые деревья, а потом питаются молочком, выделяемым тлей.
При сильном поражении тлей, после сбора урожая обработайте все растения раствором препарата «Фуфанон».
Самые распространенные болезни: коккомикоз, монилиоз, клястероспориоз.
Коккомикоз, В начале лета на верхних пластинах листьев вишни появляются красновато-коричневые пятна, которые постепенно увеличиваются и засыхают в середине. Снизу листа появляется розовый налет. Затем все листья начинают опадать, оставляя ветви голыми.
Меры борьбы. Соберите все опавшие листья и сожгите их, чтобы зараза не перешла на другие деревья.
Обработайте все заболевшие деревья раствором препарата «Хорус» (3 г на 10 л воды). Через две недели обработайте растения медьсодержащим препаратом «Абига-Пик» (50 мл на 10 л воды).
Через три недели, когда на деревьях не будет ягод, обработайте вишни химическим препаратом «Скор» (1 ампула на 10 л воды).
Монилиоз. Болезнь проявляется весной и усугубляется весенним заморозком. Цветки на ветвях вишни засыхают и опадают. Затем начинают сохнуть листья. Они выглядят так, как будто их обожгли каким-то препаратом.
Меры борьбы. Соберите все опавшие листья, срежьте больные ветви и сожгите. Приствольные круги и сами деревья обработайте раствором препарата «Скор» (1 ампула на 10 л воды).
Через пару недель обработку повторите.
Клястероспориоз. Его еще называют дырчатой пятнистостью. Эта грибная болезнь поражает всю надземную часть дерева вишни. Начинается заболевание с бурых пятен на листьях, они быстро разрастаются, высыхают и рассыпаются, оставляя огромные дыры между прожилками.
Затем поражаются и плоды.
Меры борьбы. Такие же, как и при монилиозе.
ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ
Уменьшение полива. В сентябре поливы сокращают, а в октябре вообще прекращают (если идут дожди). Если осень сухая и теплая вишне нужен влагозарядковый полив в начале октября из расчета 60 л под одно дерево. Это нужно, чтобы напитанные влагой ткани легче перенесли зимние морозы.
Укрытие на зиму. Вишня – достаточно морозостойкая культура, поэтому в регионах со снежными зимами ее можно вообще не укрывать.
Но молодые посадки в первые 2 года надо обязательно защитить от морозов. Больше всего страдают корни. Поэтому рекомендуем вам засыпать приствольные круги сухими листьями деревьев из леса слоем 50 см, а сверху еще укрыть одним слоем елового лапника «иголками вверх» от мышей и полевок.
В последующие годы, если есть опасность бесснежных зим, рекомендуем вам укрывать приствольные круги только листьями.
Изображения и идеи от экспертов НПО «Сады России».
